Выбираем беседку и место для неё

Выбираем материал изготовления
Для строительства беседок применяют различные материалы: дерево, металл, камень. Беседки бывают открытыми и закрытыми. Встречается множество зеленых, «живых беседок», в которых используются растения – деревья и кустарники.

В зависимости от конструкции беседки бывают как открытыми и легкими, так и закрытыми (основательными). Естественно, выполняться они должны в стиле, соответствующем основному строению.

Определяемся с размерами
После того, как будет выбран тип будущей беседки, нужно определиться с ее размерами. Как правило, площадь садовой беседки варьируется в пределах 5-20 м2. Если предполагается разместить в беседке стол и стулья для четырех человек, то диаметр внутри такой беседки должен быть, как минимум, 2,5-2,8 м.

Сэкономить место поможет использование скамеек вместо стульев, тогда будет достаточно диаметра 2,2 м. Беседка должна вписываться в сад не только своим дизайном но и размерами. Чем меньше сад, тем изящнее и легче должна быть беседка.

Как подобрать место для беседки
Беседку лучше расположить в той части сада, которая наиболее защищена от шума и лишних глаз, кроме того, из нее должен открываться вид на самые живописные уголки сада. Но и сама беседка должна быть видна из всех точек сада, чтобы ее красота не затерялась и не осталась незамеченной.

Идеальным выбором для размещения беседки будет угол участка или граница садовых зон. Можно разместить ее у входа в сад или рядом с прудом. Если беседка нужна для приема пищи и чаепития, то ее лучше расположить поближе к дому.

Оформление беседки
Когда беседка будет построена, нужно приступать к ее оформлению. Для нее подбирают подходящую садовую мебель, чтобы она была не просто красивой, но и удобной и функциональной. Беседку можно украсить при помощи занавесок, художественной росписи (на стенах и потолке), коваными изделиями и витражами. Все это придаст строению особое очарование и неповторимость.

И напоследок...
Даже самая красивая беседка остается незавершенной, если рядом с ней нет растений. Дополнить беседку можно вьющимися растениями (девичьим виноградом, клематисами, плетистыми розами). При этом следует помнить: у растений должна быть серьезная опора, которая выдержит их в любую погоду. А уже украшенная и декорированная беседка делает отдых в ней просто незабываемым.

Обрезать ли пионы после цветения?

Очень часто неопытные цветоводы обрезают пионы под корень сразу же после того, как они отцветут. Обрезку пионов после цветения делать категорически нельзя, ведь именно в этот период закладываются цветочные почки, которые превратятся в роскошные цветы на будущий год. В этот же период пионы начинают запасать питательные вещества, благодаря которым растение будет развиваться в дальнейшем. И количество листьев на кусте играет в этом процессе немаловажную роль. Поэтому обрезая под корень цветоносы и листья, цветовод рискует существенно ослабить и даже загубить пионы безвозвратно.

Когда и как обрезать пионы после цветения? Для того чтобы и в следующем году пионы могли порадовать красивыми и пышными цветами, нельзя полностью обрезать цветоносы с отцветшими бутонами. Необходимо оставлять нижнюю часть цветоноса с 2-3 листьями. Под корень обрезать пионы можно лишь осенью, после наступления устойчивых заморозков. При этом над почками необходимо оставить пеньки высотой 20-30 мм, надежно укрыв их от морозов.

Подкормка пионов после цветения

Уход за молодыми (до трех лет) кустами пионов заключается лишь в регулярном поливе и рыхлении почвы. Более старшие кусты нуждаются в регулярных подкормках. Чтобы куст пионов был сильным, здоровым и обильно цветущим, подкармливать его нужно как минимум трижды. Делается это так:

Первую подкормку пионов производят ранней весной, когда начинает сходить снег. На почву вокруг куста высыпают 10-15 грамм азота и 10-20 грамм калия. Вносить удобрения нужно очень аккуратно, чтобы они не попали на шейку куста. Растворившись в талых водах, они впитаются в почву и подкормят растение.

Вторую подкормку проводят в период формирования бутонов, чтобы улучшить качество цветков. Для этого берется 15-20 грамм фосфора, 10-15 грамм калия и 8-10 грамм азота.

Третью подкормку проводят через 10-14 дней после цветения. Как уже говорилось, после цветения начинают закладываться почки на следующий год (так называемые почки возобновления), и нет ничего лучше, чем подкормить пионы смесью калия (10-15 грамм) и фосфора (15-20 грамм).

8 секретов выращивания роз в саду

Роза- настоящая королева цветника. За годы выращивания этого прекрасного цветка поняла, какие ошибки при выращивании роз нужно не допускать. Надеюсь, что эти советы по выращиванию роз помогут начинающим любителям выращивания роз.

1. Обязательно заглубляйте место прививки на 3-5см. Роза погибнет, если погибнет прививка. Это относится к привитым розам.
2. При посадке обязательно хорошенько полейте и утрамбуйте землю около корневой системы, для того чтобы не было пустот. Иначе , когда роза начинает расти , её маленьким корешкам не за что цепляться.
3. Многие издания советуют выполнять осеннюю обрезку перед зимовкой роз. Я методом проб и ошибок поняла, что обрезать на зиму розы нельзя. Мы лишаем розу питательных веществ, которые она накопила, готовясь к зимовке. А весной обрезаем все подсохшие, подмерзшие побеги до живой почки. При весенней обрезке чайно-гибридные розы обрезаем на 10см от уровня почвы. Обрезаем очень тонкие и толстые побеги- это стимулирует рост дополнительных побегов из прививки.
4. Поливаем розы очень обильно, но редко.
5. В середине лета прекращаем вносить удобрения. В августе последняя подкоромка фосфорным удобрением, для того чтобы роза подготовилась к зимовке.
6. На зиму листья у роз не обрезаем. Роза сама знает до какого времени ей нужны листья. Пока ей нужно питание, роза набирает питательные вещества и держит листья. Сбросит она их сама, когда питательные вещества станут не нужны.
7. На зиму кустики роз окучивать на 20-30см, но не торфом, а землёй. Иначе после оттепели и дождя это стимулирует рост, а роза должна спать.
8. Не срезайте в первый год розу, если хотите, чтобы в дальнейшем Ваша розочка цвела. Если и хотите срезать, то только один бутон и срезайте стебель как можно выше. В первый год корневая система еще не такая сильная и, что, срезав розу, да еще и до самого низа, мы тем самым стимулируем рост поросли ниже прививки. Это значит, что роза переродится в шиповник, на который она была привита.

Не пробовали посадить лук китайским способом?

В прошлом году лук у нас в огороде вырос на диво. Луковицы необыкновенно крупные, здоровые, ярко-оранжевого цвета, что свидетельствует о хорошей зрелости. Правда, довольно плоской формы, что не совсем отвечает его сортовому признаку. Дело в том, что мы впервые воспользовались китайским способом — выращивали лук на гребнях.

Охотно поделюсь своим опытом
Лук лучше всего выращивать на следующий год после капусты, шпината, огурцов, кабачков, тыквы, гороха, помидоров, салата, под которые было внесено много удобрений. Если такого участка нет, то с осени на грядки пол лук надо внести на 1 кв.м 5 кг навозного перегноя, 1 столовую ложку суперфосфата, 1 чайную ложку нитрофоски, 2 столовые ложки доломитовой муки или мела и перекопать. Весной, в начале или середине апреля, почву вновь следует перекопать, если она недостаточно влажная, то полить. На каждой грядке мы делаем три гребня (можно и два) с расстоянием между ними 30 см, высотой 12—15 см.

За две недели до посадки севок или выборку прогреваем возле печи или батареи при температуре 40-45° С в течение 8—10 часов. Это предохраняет лук от шейковой гнили, ложной мучнистой росы и стрелкования.

Перед посадкой снимаем чешую, которая при хранении защищает луковицу от болезней, а при посадке выделяет в почву вещества, задерживающие рост луковиц, обрезаем сухую часть шейки, не задевая ростка, и замачиваем на 24 часа в теплой воде. В последней декаде апреля или в начале мая, в зависимости от погоды и в соответствии с благоприятным днем лунного календаря, севок высаживаем в гребни на расстоянии 12—15 см, заглубляя на 2—3 см, и плотно обжимаем землю вокруг каждой луковички. Через две недели после посадки подкармливаем раствором коровяка или птичьего помета, разбавляя его соответственно в 5 или 12 раз.

Если нет дождя, в первый месяц обильно поливаем 2—3 раза. Рыхлим почву и удаляем сорняки.

В июне луковицы открываем, отгребая почву с гребней в ровики-междурядья. Эта операция широко используется китайскими крестьянами. Благодаря прогреванию солнцем и подсушиванию обнаженных луковиц, а в некоторых случаях даже внешних корней донца, предотвращается выведение личинок луковой мухи, наносящей огромный урон урожаю. Открытые луковицы свободно разрастаются в ширину, потому приобретают несколько уплощенную форму.

В середине июня делаем вторую подкормку, непосредственно под корень, органическими или минеральными удобрениями (на 10 л воды 3 столовые ложки огородной смеси или 2 столовые ложки суперфосфата и 1 десертную ложку хлористого калия), расходуя по 5 л на 1 м?

За месяц до уборки делаем «сухой полив» — рыхление почвы. За три недели до уборки полив совсем прекращается.

За неделю до уборки, если еще не все луковицы созрели, лопатой подрезаем корни на глубине 8—6 см.

Убираем лук во второй половине августа или первых числах сентября, учитывая благоприятные по лунному календарю дни. Очень важно не опоздать с уборкой, так как через неделю или полторы после созревания рост лука возобновляется, и луковицы прорастают, становятся непригодными для хранения.

Если все-таки с уборкой опоздали, то после обрезки корней и пера следует донце луковиц подпалить над пламенем. Такой лук будет храниться, он вполне пригоден в пищу, но для выгонки или последующей посадки применять ею не следует.

При выращивании лука на гребнях уборка упрощается: луковицы очень легко выдергиваются из рыхлой почвы. Так как луковицы были открыты, а корни подрезаны, то земли на растениях практически не бывает, и отряхивать ее, как обычно руками нет необходимости.

Выдернутый лук раскладываем на солнечном месте на несколько дней, а если погода сырая, то под навесом или на чердаке. После этого перо и остатки корней обрезаем, оставляя шейку длиной 3—4 см, а лук еще раз подсушиваем на печи или возле любых отопи тельных приборов. Просушка при температуре 30—35° С позволяет избежать поражения луковиц шейковой гнилью.

Храним лук в сетчатых мешках при комнатной температуре
Все работы на луковых грядках, особенно уборку, стараемся выполнять в благоприятные для – этих работ дни по лунному календарю садовода-огородника. Помню, один год мы убирали лук в пасмурную погоду при моросящем дожде. Деревенские соседи удивлялись и утверждали, что лук сгниет. Они убирали позже, в солнечный день, но неблагоприятный по лунному календарю. И что же? Наш лук прекрасно хранился до конца июля следующего года, а у соседей к весне много лука сгнило, пришлось покупать севок для посадки. Вероятнее всею, это произошло потому, что созревший лук вовремя не был убран, а прошедший дождь ускорил его вторичный рост, в результате он оказался непригодным для длительного хранения.

Чем предпочтителен китайский способ выращивания лука:
Более рационально используются удобрения.
Упрощаются все агротехнические операции — прополка, полив, рыхление, открывание луковиц, подрезание корней.

Открытые от земли луковицы свободней разрастаются, бывают крупнее
Прогретые солнцем открытые луковицы быстрее созревают, приобретают равномерный характерный для сорта цвет и хорошее защитное покрытие
Подсушивание луковиц предотвращает выведение личинок луковой мухи, способствует здоровому развитию растений

Почему не удается редис?

Одна из первых овощных культур, поспевающих на наших грядках – это редис. Она ассоциируется у нас с весенней зеленью, достаточной неприхотливостью и первыми огородными победами. Однако часто редис становится и первой неудачей овощного сезона. Давайте разберемся, почему он не всегда удается, и что делать, чтобы его урожай порадовал.

Стрелкование (или цветушность)

С проблемой стрелкования редиса сталкивался, пожалуй, каждый огородник. Вроде бы все вовремя посеяли, достаточно поливали, а вместо того чтобы наращивать корнеплод редис дает стрелку, чтобы начать цвести. Почему? Причин такому явлению может быть несколько:

• возможно, семена были собраны с растений, которые остались от прошлогодних весенних посевов и не были отобраны с учетом качества;
• возможно, посевы редиса были произведены с опозданием, и культура просто отреагировала на более длинную, чем необходимо для закладки плодов, длину дня;
• возможно, был выбран неудачный сорт, не соответствующий данной климатической зоне и условиям выращивания.

Таким образом, чтобы избежать проблемы цветушности редиса, его необходимо высевать, как только созреет почва и до середины мая, либо в конце июля – начале августа, когда длина светового дня не превышает 14 часов, только качественными сортовыми семенами и только районированные сорта, с учетом периода созревания каждого из них.

Всходы редиса
Сочные вершки, мелкие корешки

Бывает и так, что редис очень интенсивно наращивает верх, при этом практически не развивая сам корнеплод. Эта проблема так же может являться результатом сразу нескольких ошибок:

• выращивания культуры при недостатке света;
• слишком глубокой заделки семян в почву;
• избытка удобрений;
• излишних поливов.

Чтобы редис развивался полноценно, образовывая не только зеленую массу, но и качественный корнеплод, его нельзя высевать в притененном месте, нельзя загущять. Семена необходимо заделывать на глубину 2 – 2,5 см на легких почвах и 1 – 1,5 см на тяжелых. Высаживать только на те грядки, где вносился навоз под предшествующие культуры. Соблюдать умеренный режим полива до образования корнеплода, несколько увеличив его в период развития первого настоящего листа и существенно – в период завязи редиски.

Красивый, но пустой
Нередко встречающейся проблемой является и пустой, невкусный редис. Данное явление – ни что иное, как реакция растения на избыток органики. Редису противопоказаны подкормки свежими органическими удобрениями в любом количестве, лучше подживить почву на его грядках золой или комплексными минеральными удобрениями.

Редис
Аппетитный, но горький

Довольно распространены случаи и когда редис удается красивым, полноценным, но… горьким на вкус. Это последствия неравномерных поливов. Будучи культурой влаголюбивой, редис требует в период формирования плодов постоянной влажности почвы на уровне 70%. Поэтому поливать его необходимо не только обильно, 10 – 15 л на 1 кв.м, но и регулярно, лучше под вечер.

Вкусный, но лопнувший
С неправильным поливом связана и проблема растрескивания корнеплодов редиса. Обычно она возникает в результате резких перепадов показателей влажности почвы. Следовательно, режимом увлажнения грядок данной культуры ни в коем случае не стоит пренебрегать.

Редис
И, напоследок…
Если вы хотите собрать со своей грядки красивый, сочный, сладкий редис – позаботьтесь о ее состоянии (чистоте, питательности и рыхлости) заранее. Данная культура не любит прополок, плохо реагирует на рыхление и негативно относится к прореживанию.

Излишнее беспокойство дает ей сигнал к проявлению защитных свойств, а именно: заставляет набирать горечь, приводит к огрубению волокон, подталкивает к цветению. Поэтому высевайте семена редиса рядами с расстоянием между растениями 4 – 5 см, оставляя между строчками 10 – 12 см. Для лучшего освещения ориентируйте грядки с севера на юг. И как можно меньше беспокойте растения, заботясь, главным образом, только о качественном своевременном поливе.

https://vk.com/my_dacha